Лазоревое небо, синее море, поджаристые блины островов, в беспорядке разбросанные по её глади, сизо-пепельные шрамы хребтов, рыжие барханы, толпы разнокалиберных стеклянных перстов-небоскребов по побережью; бухты, окаймленные дугами золотистого цвета; россыпи кубиков-домов, в сотах белых оград, редкие и желанные, как глоток родниковой воды в пустыне, пятна зелени – такими предстают Объединенные Арабские Эмираты из иллюминатора лайнера, идущего на посадку в аэропорт Шарджа (он в ОАЭ первый – построен еще в 1933 году для промежуточной посадки самолетов следующих по маршруту «Лондон – Дели»).
Позади паспортный контроль, забавная трехсекундная процедура сканирования радужки глаз, для сличения с электронной базой данных по ранее депортированным из страны, приветливая таможня, и вот с десяток беленьких двадцатипяти местных автобусов разъезжаются во все стороны с привокзальной площади. Большинство направились в окрестности г. Дубаи на побережье Персидского залива. Семерых же чудиков повезли за 150 километров в отель «Океаник», что на самой окраине г. Корфаккан на побережье Индийского океана, а точнее - Оманского залива. В их числе был и я. Не знаю, чем руководствовались при выборе места отдыха мои попутчики, я же стремился как можно дальше удалиться от шума цивилизации, и в полной мере насладиться завораживающим шумом океанского прибоя.
На решение в пользу «Океаника» повлияло и то, что на океанском побережье в январе температура воды и воздуха на несколько градусов выше, чем на берегу Персидского залива, где из-за мелководья (40-60 метров) вода остывает быстрей чем в океане.
Желтоватые песчаные холмы, набегавшие на нас, из-за разбросанных по склонам буро-зеленых кустов, напоминали спины гиен, выстроившихся в ожидании добычи. Жирно-черная лента идеально ровной дороги, раздвигая их, вела нас к хребтам, все отчетливее проступающим в сизой дымке. Чем ближе горы, тем четче проступают на них хаотичные нагромождения цирков, расщелин, террас, мрачных провалов и гребней.
С завидным постоянством мелькают красно-белые металлические вышки с серыми колбами антенн сотовых приемопередатчиков. Пореже - деревеньки в пять-десять домов. Возле них бродят козы, вдали у подножья гор пасутся верблюды. Хотя, непонятно, чем они питаются - вокруг одни голые камни, на которых нет даже следов лишайника. Проехали равнинный участок, очень похожий на африканскую саванну – зримое подтверждение того, что Аравийский полуостров когда-то был частью Африканского континента.
Песчано-гравийные холмы остались позади, и наконец наш автобусик затянуло в лабиринт безжизненных, манящих своей неприступностью хребтов. Пейзаж чисто синайский – кряжи с таким же резким, непредсказуемо причудливым рельефом. Только более однородной окраски, и зелень все же кое-где просачивается. Возможно, сказывается небывало дождливый для здешних мест декабрь. Остроконечные скалы, разделенные отвесными ущельями, напоминали руины башен древне - индийского храма.
В деревушках радуют глаз стройные финиковые пальмы и аккуратные крохотные грядки во дворах, оконтуренных стенами из дикого камня.
Через полтора часа пути въехали в город Фуджейра раскинувшийся на берегу Индийского океана. Ветер наконец занес в салон автобуса расслабляющий, волнующий запах моря. В центре группа новеньких, прозрачных, как кристаллы горного хрусталя, небоскребов простой и лаконичной формы. Среди них, к сожалению, теряется древняя обмазанная глиной крепость с круглыми зубчатыми башнями по углам. Вдоль горизонта белели айсбергами океанские суда. Всего я насчитал сорок семь: сухогрузы, контейнеровозы и нефтеналивные танкеры с водоизмещением по сто-двести тысяч тонн. Стоят на рейде, в ожидании разрешения зайти в порт. Даже издали эти громадины впечатляют континентального жителя своими гигантскими размерами.
На окраинах города идет бурное строительство двух-трехэтажных вилл. Что восхищает – все разноликих архитектурных решений. Между ними нет еще газонов, цветов, пальм: пока только голые камни да строительный мусор, но через год-два зазеленеют и эти участки. Крыши вилл плоские, с непременной башенкой в середине или с краю.
Для тех граждан страны, кому не достает средств для строительства дома, государство выделяет участок земли и возводит дом за свой счет с последующей безвозмездной передачей в собственность нуждающегося. Сказка!
Одноименный эмират Фуджейра по уровню жизни в ОАЭ относится к бедноватым, но зато здесь самая красивая природа и жители Дубаев, Абу-Даби охотно приезжают сюда на отдых. Из-за этого земля здесь в последние годы сильно подорожала, а самые живописные места давно находятся в собственности членов семей шейхов.
Всего в ОАЭ семь эмиратов, каждый из которых объединяет родственные племена кочевников-бедуинов. Их правители, собравшись в декабре 1971 года в г. Дубаи, подписали соглашение о консолидации в единую Федерацию под названием Объединенные Арабские Эмираты. Численность населения страны в ту пору составляла всего сто тысяч человек. Сейчас же четыре с половиной миллиона человек, и из них граждан Эмиратов около миллиона – завидная плодовитость. Столица - город Абу-Даби. Первым президентом был Заед Бен Султан Аль Нахайян, избиравшийся на этот пост впоследствии семь раз подряд. Он, собственно, и был главным инициатором объединения эмиратов в единое государство, явившее миру арабское чудо в экономике. После его смерти в 2004 году президентом стал его сын - Халифа Бен Заед Аль Нахайян.
Нефтедобывающими являются эмират Абу-Даби и эмират Дубаи. Остальные пять эмиратов - дотационные. В донефтяную эру в ОАЭ основой экономики были рыболовство, кочевое животноводство и добыча жемчуга. Сейчас их значение, особенно добыча жемчуга, заметно снизилось. Государством управляет Высший совет страны, состоящий из Халифов (Правителей) эмиратов, которые и избирают из своего круга президента. Если президент умирает, то этот пост переходит наследному принцу – брату президента. В случае, если брата нет, старшему сыну. Члены эмирских (королевских) семей именуются шейхами и шейхинями.
В этой стране нет налогов: ни налога на прибыль, ни налога на добавленную стоимость, ни подоходного налога. Есть только необременительная таможенная пошлина в 4 %. Государственный бюджет формируется главным образом за счет продажи черного золота – 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это 11% от объема добычи нефти стран, входящих в ОПЕК. Получается, что при цене за баррель нефти в 70 долларов США, ОАЭ в сутки зарабатывает сто семьдесят пять миллионов долларов. Получить гражданство иностранцу-мужчине невозможно. У женщин же шанс есть – через пять лет супружеской жизни с гражданином ОАЭ.
Медицинская помощь для эмиратцев бесплатная. До середины 90-х годов она была бесплатной и для чужеземцев. Но сейчас, когда неграждане составляют уже почти 80% населения, бюджет не в состоянии продолжать нести это непосильное бремя. Экстренная помощь, тем не менее, оказывается.
Начальное образование - за государственный счет, при этом обучение мальчиков и девочек раздельное. Самые прилежные и одаренные молодые люди имеют возможность продолжить обучение в лучших учебных заведениях Европы и Америки. Получив образование, люди стремятся получить работу в госсекторе – это дает высокий и стабильный доход. Все иностранцы отмечают исключительно четкую работу госучреждений. И не удивительно: в ОАЭ Правитель Эмирата вполне может утром, инкогнито заехать в какое-либо госучреждение, и если руководитель опоздал на работу – его тут же увольняют. Просто и эффективно. (Рабочий день в госучреждениях - с 8.00 до 15.00). В последние годы активно ведется планомерное сокращение числа чиновников. Сам Халиф Эмирата Дубаи очень демократичен. Ездит без водителя, стекла его «Мерседеса» не тонированы, охрана на отдельной машине сзади.
Законы шариата, несмотря на довольно большие изменения в государственном строе и экономике, а также значительное влияние американских стандартов жизни, по-прежнему чтятся и почитаются, но применяются без фанатизма и жестокости. По крайней мере, никаких публичных казней.
В ОАЭ практически нет криминала. Европейцы убеждены, что это следствие строжайших форм наказания: за хранение наркотиков – пожизненное заключение, крайне редко - смертная казнь (последние в 1996 и 2006 годах); лишение рук за воровство (делается под общим наркозом и только после неоднократного отбывания тюремных сроков), но реальная причина низкого уровня преступности в религиозности населения, верности традициям. Особенно трепетное отношение у них к пятикратному совершению намаза (молитвы). Практически полное отсутствие алкоголя и наркотиков в жизни местного населения – вторая причина спокойствия и благочестия в стране. Арабы до безумия любят своих детей. Балуют и наряжают их как куколок.
Вежливость и гостеприимство - наиболее ценимые коренными эмиратцами добродетели. В этом чувствуется проявление их бедуинских корней. Кочуя по безлюдным пустыням, они всегда с безграничной щедростью и радостью привечали путников. В обмен за гостеприимство хозяева, за бесконечными разговорами с чашечкой арабского кофе, узнавали от гостя последние новости и наслаждались радостью общения с новым человеком.
По законам шариата мужчина в Арабских Эмиратах может иметь четыре жены, но при неукоснительном соблюдении условия, что он не только обязуется, но и обладает реальной возможностью содержать и обеспечивать всех на равных. У каждой должен быть отдельный дом, а если, например, глава семьи подарил одной жене «Ниссан», то и остальным женам должен сделать равноценный по цене подарок.
Процедура развода предельно проста: три раза говоришь при свидетелях «развод, развод, развод» и ты свободен, но делать это крайне рискованно - в ОАЭ на одну женщину приходится двое мужчин. Не редкостью становятся смешанные браки. Молодые люди, учась за рубежом, привозят жен оттуда, либо находят их среди чужеземок прямо в Эмиратах.
Государство всячески поощряет браки между своими гражданами. Таким семьям сразу выдается брачный сертификат на 20 000 $ США. При рождении ребенка родителям выплачивается 2 000 $ США. Вот тут мы арабов превзошли!!! Ура!!! У нас в России с 01.01.07 г. за рождение второго ребенка выплачивается 250 000 рублей (это почти 10 тысяч $ США)! Как говорит в таких случаях Задорнов: «Испытываешь гордость за свою страну!».
Частная жизнь в Эмиратах надежно защищена. В прессе о ней вообще нельзя писать. Поэтому и «желтой» прессы нет. Наибольшим вниманием и почитанием окружены старшие члены семьи. Их авторитет незыблем. В ключевых вопросах жизни их слово решающее.
Среди множества традиционных занятий особое место занимает соколиная охота – уникальный союз человека и птицы. Встретить мужчину с сидящим на руке соколом здесь можно запросто. Хотя до охоты, как таковой, дело редко доходит – дичи мало, а относительно благополучные в этом плане территории отведены под заповедники.
Арабы, повторюсь, очень гостеприимный, доброжелательный народ. Поэтому иностранцы и чувствуют себя в Эмиратах комфортно и охотно живут, работают здесь. Высококвалифицированные специалисты, как правило, приезжают из Европы и Америки, а рабочие - из Азии. Больше всего из Индии (обслуживающий персонал в отелях, ресторанах), Китая (строители), Пакистана (водители).
Впитывая от гида всю эту разнообразную информацию, мы, пассажиры автобусика, не заметили, как проехали через чистый, состоящий из фешенебельных одно-двух этажных особняков и ресторанчиков, городок Карфаккан и остановились перед входом в отель «Океаник» на берегу Оманского залива. Огромные окна – иллюминаторы и «капитанская рубка» на крыше, делают его похожим на океанское семипалубное судно, со срезанным носом и кормой, стоящее у причала.
Обслуживающий персонал отеля (сплошь индусы) так радостно и приветливо помогали разместиться, что невольно и сам перестраиваешься на волны доброжелательности и умиротворения. Когда я, приняв душ, спустился в ресторан, при выходе из лифта нос к носу столкнулся с уфимским соседом по лестничной площадке! Часто говорят «Уфа - большая деревня», оказывается, что и наша Земля уже почти соответствует этой поговорке…